餘生，交給路上枯藤老樹昏鴉

那一年，來到了雲南大理。

雲南省，是我最為喜歡的中國省份之一，這不僅因為這裏氣候宜人，而且少數民族聚集地，熱情奔放的彝族，溫婉的白族，世居瀾滄江附近的傈僳族等等，他們自帶着強烈的誘惑，讓每一位喜歡行走在路上的人，前往一探究竟。

那年，在大理古鎮小住了時日。居住的客棧是一對白族夫婦開的，我喜歡他們的四方庭院，是白族人傳統的「三方一照壁，四合五天井」的樣式，陳設古樸，尤為醒目的是沉重木雕座椅上的紅白花色抱枕，喜氣充滿着白族民族的特色。推窗遠眺，蒼山便在我的眼帘下了。一早的蒼山，總是雲霧繚繞的帶着神秘，午後的太陽，又將蒼山的俊朗還給了我們，客棧老闆告訴我說，那蒼山腳下，有條茶馬古道，是曾經滇藏古道的一小部分，可以去感受下。

我便來了興致，我們都在書本里對茶馬古道耳熟能詳，卻從未真正的踏上這條路，眼前的蒼山，，在那個交通不發達的歷史角落裏，曾經也是那些馬幫們的行經地，故事，也就深埋在那裏了。

蒼山一段的茶馬古道，源於一個叫洗馬潭的地方。

洗馬潭，顧名思義就是馬兒到了此地，休息整頓，洗刷一下的驛站。可見這裏的地名也具有古道之風，也是為馬幫們設置的一個點。我與另一位客棧的小姐姐一起，我們挑選了兩匹馬，由一位納西族馬夫為我們開路，就這樣，向着密林深處前行。

對於騎馬，其並不陌生，我曾經在呼倫貝爾草原學過一點騎馬術，當然，所以騎上馬的感覺，又重新回到了大草原的氛圍。

但這條古道，馬兒不能跑得快，相反要穩妥的載着客人。馬夫一邊走，一邊為我們介紹着這一帶的情況，我與我的坐騎很快也就有了默契。古道兩旁是不太整齊的矮樹林與一些不知名的石頭房子，路，崎嶇蜿蜒，馬兒深一腳淺一腳的行進着，這條道，本不是路，硬是被曾經的馬幫們踩踏出了一條道路，馬夫介紹說，這條古道，曾經是從西雙版納，普洱一路經過麗江，大理再通往西藏的古道，馬幫們從普洱一帶帶上茶葉貨物，一路顛沛流離的走上一個月，甚至更多時間將這些西藏缺乏的茶葉，帶到了那裏，就這樣，這些行走在叢山峻林中的馬夫門便也集成了一支支馬幫隊伍，有組織有紀律的常年奔波在這些古道上，也成了日後著名的茶馬古道。

林中寂靜無人，唯有馬兒身上的叮叮噹噹的鈴聲，驚走了樹上停留的小鳥，那濕滑的土路，分明還留着百年前馬蹄的足印，至今清晰可辨。

想，曾經的商隊，穿梭其中，那時的山林里沒有如今這樣的條件，迷失或者被猛獸攻擊都是常有的事，他們曾經走在這樣的路上，從來不知這一條日後會被稱呼為「茶馬古道」。

一路上，馬兒或上坡，或下坡，當行至一片石頭壘砌的小矮屋前，馬夫有些欲言又止的，神神秘秘的告訴我們說，我們即將路過一片墳地，讓我們不要多說話，我感覺我的汗毛也豎起來了。

死寂一片！

唯有我們兩匹馬行走在蒼涼的古道上。

兩旁是墳墓，一座接着一座，大大小小，因長期隱藏山里，顯得陰森孤寂，枯藤老樹昏鴉猶在。

我口中念着佛經，是對自己的安慰，也是告慰這些陌生的往生者，不經意中驚擾了他們的夢。生死循環，生亦是死的開始，死亦是生的開始，生生不息！

一路默不作聲的過了這片墳地，這才看了看手錶，用了十五分鐘。

天色漸沉，古道西風。不遠處有炊煙升起，馬夫笑說到了馬大姐的餐廳了。

餐廳其實也只是山里人家的小食堂，下馬，小憩，閒聊，馬大姐為我們準備了米線，米線油膩多辣，卻吃的嗤嗤聲響，馬大姐一臉慈祥看着我們，你看看我，我看看你。此時，層林盡染，炊煙裊裊，山泉歡流，古道也就到了我們選擇的盡頭，只知道遠方將會綿延不盡，而我們，終將戛然而止，只留古道記憶於此。

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